Elsa Schiaparelli là một trong những đại diện táo bạo nhất và lập dị nhất của làng thời trang thế kỷ 20. Bà cũng từng được coi một trong những đối thủ chính của huyền thoại Coco Chanel. Quan điểm đặc biệt của bà về thế giới đã giúp nâng tầm thời trang lên một tầm cao mới, thoát khỏi sự bảo thủ và cố chấp.
Elsa Schiaparelli sinh năm 1890 trong một gia đình quý tộc Ý. Ngay từ khi còn nhỏ bà đã bị xa lánh bởi tính cách lập dị và những trò hề nổi loạn. Cha mẹ của Elsa rất nghiêm khắc nên họ rất không hài lòng với những rắc rối do bà gây ra.
Ở tuổi thiếu niên, Elsa xuất hiện tại vũ hội trong một mảnh vải quấn quanh người thay vì một chiếc váy mĩ miều như các cô gái khác. Bà thích tạo ra những bộ cánh mới mẻ, đặc biệt. Đây chính là tiền đề giúp các thiết kế của bà trở nên nổi tiếng khắp thế giới trong tương lai. Tuổi thơ được tiếp xúc với hội họa, lịch sử mỹ thuật và trang phục sân khấu cũng đã để lại dấu ấn lớn trong thế giới quan của bà.
Năm 1922, sau khi trải qua cuộc hôn nhân không thành và có một cô con gái nhỏ, Schiaparelli chuyển đến Paris. Mặc dù có nguồn gốc cao quý nhưng gia đình Schiaparelli vẫn gặp khó khăn về tài chính sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nên Elsa không trông chờ được gì vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Để có tiền học vẽ, bà phải làm hướng dẫn viên du lịch cho những nhóm du khách nhỏ. Elsa từ từ gia nhập vòng sáng tạo của các nghệ sĩ và có cơ hội gặp gỡ những đại diện chính của chủ nghĩa siêu thực - Salvador Dali và Jean Cocteau. Bộ ba đã cùng nhau đưa ra rất nhiều ý tưởng điên rồ. Sau đó bà đưa ý tưởng lên vải thực tế, cho ra đời những món thời trang không thể tưởng tượng được, ví dụ như mũ dưới dạng một con cừu non, thuốc aspirin, giày, điện thoại, đồ trang sức làm từ bọ khô, lông vũ thật, văn phòng phẩm, thuốc, kẹo. Năm 1935, Elsa Schiaparelli bắt đầu quan tâm đến việc thể hiện chủ đề ảo ảnh quang học và ảo giác trong kỹ thuật cắt, thiết kế quần áo.
Elsa Schiaparelli đã tạo nên nhiều điều thú vị cho Paris vào những năm 30. Bà mang đến một khung cảnh mang tính giải trí rực rỡ cho giới thời trang thượng lưu với một sưu tập couture đầu tay. Cách làm này vướng phải sự chỉ trích của những người không thích thời trang hoa lệ, tuy nhiên lại được ủng hộ bởi giới trí thức và những nghệ sĩ đương thời. Nhà thơ Jean Cocteau thường xuyên tham dự những buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang của bà. Nghệ sĩ Salvador Dali làm nên những món đồ đặc biệt dành riêng cho bà. Elsa được yêu thích và cũng bị ghét bỏ rất nhiều. Coco Chanel nổi tiếng là một trong những người không vừa mắt với Elsa. Tất cả những điều này không chỉ giúp bà biến chiếc xưởng nhỏ xíu của mình thành thương hiệu Schiaparelli mà còn góp phần làm thay đổi ngành công nghiệp thời trang mãi mãi.
Elsa Schiaparelli là nhà thiết kế đầu tiên sử dụng khóa kéo cho trang phục thể thao và trang phục dạ hội. Vào những năm 60, những chiếc khóa tiện lợi này đã bắt rễ vững chắc trong thế giới thời trang, không còn chỉ gắn liền với những chiếc vali du lịch nữa. Một sự đổi mới táo bạo khác của nhà mốt Pháp là sử dụng hoa vân anh, sau này trở thành màu đặc trưng của Schiaparelli. Trong ghi chú cá nhân của nhà thiết kế, màu này được gọi là "màu hồng gây sốc".
Elsa Schiaparelli đặc biệt chú ý đến việc trình làng các bộ sưu tập của mình. Vào thời điểm đó, các tác phẩm của bà luôn được đánh giá là dị thường và táo bạo so với thị trường chung. Bà in các thông cáo báo chí lên vải, tham gia các chương trình ấn tượng để quảng bá sản phẩm, tuyển chọn người mẫu cao và gầy (trái ngược với quan niệm lúc bấy giờ về vẻ đẹp phụ nữ), tất cả các bước đi của Elsa đều rất khác người.
Sau khi tạo ra một cuộc cách mạng thời trang vĩ đại, lịch sử về nhà mốt Schiaparelli bị chôn vùi trong tro tàn. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Elsa rời sang Mỹ rồi sau đó mới trở lại Paris, lúc này bà không thể lấy lại được danh tiếng như xưa. Năm 1954, bà rời khỏi thế giới thời trang. Sau khi đóng cửa thương hiệu Schiaparelli, bà đã xuất bản cuốn tự truyện của mình với tựa đề “Cuộc sống gây sốc”. Bà qua đời vào ngày 13 tháng 11 năm 1973, ở tuổi 83 tại Paris, hai mươi năm sau khi phát hành bộ sưu tập cuối cùng của mình. Nhiều nguồn tin cho rằng khi qua đời, bà được chôn cất trong một bộ đồ lụa hồng "gây sốc".
Năm 2007, thương hiệu được mua lại bởi doanh nhân người Ý Diego Della Valle, nhưng phải đến tháng 9 năm 2013, khi giám đốc sáng tạo Marco Zanini được bổ nhiệm thì Schiaparelli mới được hồi sinh. Bộ sưu tập thời trang cao cấp đầu tiên cho hãng được tạo ra bởi Christian Lacroix. Một năm sau đó, Marco Zanini giới thiệu với thế giới hình ảnh nữ giới hiện đại trong mắt Schiaparelli với mô tả: táo bạo, tinh tế và gợi cảm. Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng Zanin lại rời nhà mốt sau một năm làm việc. Người thay thế ông là nhà thiết kế Bertrand Guyon, người đã từng làm việc cho các bộ sưu tập Valentino, Christian Lacroix, Givenchy. Vào năm 2019, Bertrand Guyon trao lại “ghế nóng” cho nhà thiết kế trẻ người Mỹ Daniel Roseberry. Roseberry đã có kinh nghiệm làm giám đốc nghệ thuật tại Thom Browne. Ngày nay, Roseberry chịu trách nhiệm về tất cả các dòng sản phẩm của Schiaparelli, chủ yếu là dòng sản phẩm may sẵn.
Xem thêm: Việt Puzo: Chấp nhận làm một nốt trầm giữa thế hệ Gen Z.
